Утепление стен пенопластом снаружи:подробная видео и фото инструкция

Утепление стен. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Подготовка стены дома.

Итак, наружное утепление стен пенопластом начинается с подготовки стены. Исходная стена может быть разного качества (по ровности). Цель — сделать ее как можно более ровной. Если оставить, например, пятно 20 на 20 см, вогнутое (на 2-3 см), и закрыть его утеплителем, то под утеплителем – пусто, это значит, что если в это место по готовому фасаду ударить, то утеплитель проломится. То же самое с выпирающими участками стены. Если утеплитель положить на такой участок, то останутся пустоты под утеплителем, там где нет выпирания. То есть, стену нужно подготовить так, чтобы перепады по ровности не превышали 1-2 см.

Теперь смотрим уже не на ровность, а на то, какая поверхность фасада (как к ней будет прилипать клеящая смесь):

Если фасад покрашен, краска отходит «лопухами»,- надо зачистить. Если фасад покрашен ПФ краской,- ее нужно сбить. Затем так:

Если проводите ладонью по стене, и ничего на ладони не остается, чисто,- то можно не грунтовать стену (если честно, то пользы от грунтовки гораздо больше, чем затрат на неё, поэтому не грунтуют только в случае очень жесткой экономии)

]]>user4_pic21907_1279002868]]>

Если проводите ладонью по стене, и остается такой, типа «меловой след»,- то стену нужно прогрунтовать.

Если проводите ладонью по стене, а со стены сыпется что-то типа песочка, то стену нужно зачищать, пока не перестанет сыпаться, а потом грунтовать. Иногда стена сыпется и сыпется, сколько не счищай. Тогда надо остановиться, и начерно пошпаклевать (или поштукатурить с добавлением ПВА), предварительно прогрунтовав из распылителя

Грунтовать обычной грунтовкой (любого производителя, из тех, которых я буду приводить ниже по смесям). Грунтовать можно двумя способами- кистью (макловицей) и из распылителя. Лучше — кистью, при этом стена еще раз заодно чистится. Но, если стена сильно осыпается, то лучше из распылителя.

Подготовка листов утеплителя (для эппс).

Это касается только эппс, к пенопласту нормально «пристаёт» смесь. А листы эппс,- более гладкие. Есть у некоторых производителей позиции эппс с рифленой поверхностью, с ним можно ничего не делать. Но как-то эти позиции не очень распространены, и их может просто не оказаться в продаже.

Итак, эппс надо сделать шершавым. Для этого очень хорошо использовать игольчатый валик для гипсокартона. Примерно такой:

Валик для гипсокартона

Им очень удобно работать (прокатал лист, и всё), и не нужно канцелярским ножом нарезать борозды (тоже советуют). Обработку (прокатку) листов, нужно сделать еще до приклейки их, подготовить себе нужное количество листов на участок работ. Листы утеплителя обрабатываются валиком с двух сторон. Кроме валика, можно обрабатывать лист железной жесткой щеткой.

С пенопластом, повторюсь, ничего делать не нужно.

Установка внешних подоконников (отливов), утепление откосов.



Установку отливов (внешних подоконников) и зашивку внешних откосов лучше и удобнее делать ДО устройства утеплителя на стенах.

Внешние подоконники (отливы) крепятся к самому пластиковому окну (там, прямо на профиле, есть специальная выемка для подоконника). Вынос такого подоконника нужно делать с учетом последующего утепления стены (толщина утеплителя + 1 см), так, чтобы подоконник выступал за готовую стену на 3-4 см (меньше 3 см — не нужно, т.к. в дождь вода будет стекать по утеплению, больше 4 см не нужно, т.к. будет сильно звучать при дожде). То есть, если у Вас толщина утеплителя 50 мм, например, то подоконник устанавливаем так, чтобы он выступал за стену (еще неутепленную) на 11 см (50 мм + 10 мм + 30-40 мм).

Важно! Иногда окно ставится на так называемый стартовый профиль. Это такая пластиковая штука под окном, прямоугольного сечения. Тогда, при установке подоконника, получается полость под подоконником. Такая полость может получиться и без стартового профиля, это не меняет того, что ее быть не должно :-). Если ее оставить, то там начинает конденсироваться влага, и течь (или внутрь утепления, или в квартиру). Полость можно заполнить кусочками утеплителя с клеящей смесью, можно просто штукатуркой забросать, можно просто клеящей смесью. Самое лучшее, сделать заполнение этой полости из утеплителя (пенопласта или эппс), он легко режется наискось ножом. Короче, нужно сделать такую, как бы маленькую отмостку под подоконник. Еще хорошо при установке подоконника подпенить его снизу (к этой маленькой отмостке). Тогда подоконник меньше звучит при дожде. После подпенивания подоконник нужно придавить (можно кирпичами) прмерно на 3 часа. Когда устанавливаем подоконник, защитную пленку с него не снимаем. Снимаем пленку после окончания всех работ по утеплению (предварительно подрезав по периметру канцелярским ножом).

полость под отливом

Заделка полости под внешним подоконником (отливом)

]]>shema_utepleniya_penopolistirolom]]>

Нужно утеплить внешние откосы окон. Как правило, после установки окон, для утепления остается 20-30 мм (иначе утеплитель + последующие слои) налезут на окно (на само стекло). То есть, надо брать эппс/пенопласт меньшей толщины (чем фасадный). И не забыть, что, кроме утеплителя, там еще другие слои, которые отнимут 1 см. То есть, если размер до окна (на рисунке внизу «А») — 40 мм, например, то утеплитель нужен толщиной 30 мм.

откос

Расстояние между откосом и окном

Я сейчас (на этом этапе) не описываю, как именно приклеивать и прибивать утеплитель. И не описываю, что такое «клеящая смесь». Я буду рассматривать это в соответствующих разделах дальше.

Важно! При утеплении откосов утеплитель должен выступать за откос на 1 см. То есть, не обрезать его заподлицо со стеной, а оставлять еще 1 см. Потом гораздо удобнее стыковать основное фасадное утепление, если так сделать.

Наклейка утеплителя.

Когда наклеен и прибит утеплитель на откосы и установлены подоконники, начинаем приклеивать утеплитель на стены.

Я буду описывать такую технологию крепежа утеплителя, когда он и приклеивается и прибивается (не что-то одно). Так правильно делать, и это себя оправдывает при эксплуатации фасада.

Приклейка утеплителя начинается снизу. Внизу устанавливается стартовая планка. Она крепится к стене быстрым монтажом. Делают и без стартовой планки, но с ней качественнее и правильнее, так как меньше подвижек у наклеенного утеплителя. Он (пока не засохнет клеевая смесь) может двигаться на (до 10 см) по плоскости фасада. То есть, первый, нижний ряд нужно куда то надежно опереть, чтобы не было куда ему двигаться (сползать).

Для приклейки нужно будет два шпателя: маленький (80-10 0мм), и побольше (200 мм). Маленьким пользуемся, как лопаткой, для накладывания смеси на большой шпатель. Если стена ровная (до 1 см перепады), то можно смесь накладывать под гребенку (такой шпатель с зубчиками). При стене с перепадами больше 1 см,- «ляпухи» на стену шпателем. Смесь накладываем на стену, а не на лист. Можно, и на лист, объясню, почему лучше на стену. Лист – ровный, а стена, как правило, не совсем. Поэтому, накладывая на стену, можно подложить больше смеси туда, где неровность, и класть тоньше слой смеси туда, где выступы. А если на лист класть смесь, как рекомендуют «равномерным слоем», то, как правило, половина листа потом висит в воздухе и не приклеена к стене. Кроме того, лист с «ляпухами» становится на 3-5 кг тяжелее, его неудобно держать, прижимать и тд. Наносим так:

Схема нанесения клея на пенопласт

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Не размазываем смесь равномерно по стене. Размазывать можно только на идеально ровных стенах. Тогда можно размазывать смесь гребенкой. На обычных стенах, делаем так:

накидываем на стену около 9 ляпух (8 по периметру, 1 в центре). Ляпухи могут быть разного размера. Наша цель, при этом,- максимально сгладить рельеф. То есть в зависимости от «кривизны» стены, ляпух может быть и больше. Главное — заполнить все впадины. Если есть, наоборот, выпуклые части стены, то их нужно или предварительно сбить, или немного выскоблить в пенопласте под них. В эппс выскоблить не получится. Смесь на выпуклые части нанести самым тонким слоем. Кроме ляпух, по периметру листа (на стену) можно нанести прерывистую колбаску, маленьким шпателем. При придавливании листа эта колбаска расползается под соседние листы, и упрочняет стыки. Приклеиваем на смесь лист. Приставляем, прижимаем, прихлопываем ладонью. Не сильно хлопаем, чтобы не наделать вмятин.

Примечание. Листы ЭППС идут, как правило, с четвертью

Лист ЭППС с четвертью

Край листа эппс с четвертью

Примечание. Наличие четверти сокращает мостики холода. Пенопласт идет без четверти. Основные преимущества эппс при монтаже: он плотнее, с четвертью. Основные недостатки эппс при монтаже: его нужно шершавить перед приклейкой, в нем нельзя выбрать полость под неровности стены.

Важно! Листы крепим так, чтобы образовывались Т-образные стыки (ряды в шахматном порядке).

Важно! Между приклейкой и прибивкой рекомендуют выждать три дня (в идеале), для того, чтобы клеевая смесь как следует схватилась, весь утеплитель как следует «уселся». При самостоятельном утеплении дома, эти три дня (или больше) получатся естественно, сами собой. Так как делать, скорее всего, придется участками. Тут получается вот как: хорошо бы сначала весь дом обклеить утеплителем, потом его весь поприбивать, и тд. Но так вряд ли получится. Объясню, почему:

Половина работы будет выполняться с земли, а вторая половина с каких то подмостей. Если делать так как я написала выше (сначала весь утеплитель приклеить, потом весь прибить, и тд), то эти подмости придется в несколько раз больше таскать и переставлять. И еще момент. Если делать сразу весь дом целиком, то получится, что пенопласт или эппс будет на солнце недели две точно. Это ему не на пользу. Его вообще не рекомендуют даже в пачке хранить под открытым солнцем. А если утеплитель- пенопласт- то он (если дождь) наберет лишнюю влагу. Короче говоря, лучше делать дом участками и доводить каждый участок до выравнивающего слоя. Участки по высоте будут на высоту роста укладчика, по ширине- будут как подмости. Как стыковать участки, я объясню дальше. Под словом «участок» дальше я буду понимать именно такой участок.

Прибивание утеплителя.

]]>пен в разрезе(1)]]>

Итак, прибивку утеплителя делаем спустя минимум три дня после приклейки. Раньше — не нужно. Неизвестно, какая будет погода, как скоро засохнет смесь. А если начать сверлить утеплитель с неполностью засохшей смесью, то он отойдет от стены. К тому же, прибивая «по свежему», если попасть в углубление под листом (впадину, неровность), то можно, прибив в этом месте, поднять края листа. И тогда придется края притягивать дополнительными грибками.

Приклееный утеплитель крепится к стене грибками. Гриб представляет собой пластмассовый круг — шляпку с пластмассовой гильзой — ногой. И гвоздь, который забивается в эту гильзу. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше (как ни странно) — пластмассовый. Металлический — дополнительный мостик холода, да и необходимости в металлическом нет, и они дороже. Лучше не брать самые дешевые грибки с пластмассовым гвоздем. Они гнутся и не забиваются. Надо брать те, что стоят подороже.

На выбранном участке насверливаем перфоратором отверстий. Сверлим буром Ø 10мм. Глубина отверстия должна быть на 2 см длиннее, чем длина грибка. Если сверлить по глубине отверстия равные длине грибка, то осыпавшийся в отверстие (в глубине) мусор не даст потом нормально забить туда грибок. Длина грибка определяется так: толщина утеплителя + 1 см (толщина других слоев)+ 4-5 см в стену. Например, толщина утеплителя — 50 мм. Тогда длина грибка — 50+10+50=110 мм, или 11 см. А длина отверстия: 11+2=13 см, соответственно и длина бура должна быть больше 13 см.

Расположение отверстий и самих грибков.

Лучше делать немного по-другому, и располагать отверстия (и сами грибы, соответственно) в стыках листов, и один — в центре листа. Всего на лист- 5-6 грибков. Можно больше, если видно, что нужно.

Такое расположение лучше потому, что при этом дополнительно, грибком, поджимается стык, становится ровнее и плотнее прилегает к стене. Стены-то не идеальные, и утеплитель немного гнется. Можно увидеть, когда прибиваешь первый грибок в центр, что края листа немного, но приподнимаются (если пробовать по свежей смеси). И тогда, когда мы делаем так, как на рисунке, мы дополнительно их прижимаем.

Важно! Вне зависимости от расположения грибов на листах, в рамках одной плоскости (стены или участка стены), обязательно прибиваются листы в 5-10 см от края (угла).

Когда отверстия на участке насверлены, вставляем и забиваем в них грибки (без гвоздя). Их можно подбивать просто кулаком (но это редко), или молотком. Забиваем так, чтоб шляпка гриба стала вровень (заподлицо) с поверхностью утеплителя. Если гриб не добивается до нормы и торчит, то это значит, что, возможно сточился бур (не длина сточилась, а диаметр, нужно поменять), или короткое отверстие. Надо вытаскивать гриб, досверливать, и вставлять гриб заново.

Когда грибки на участке все забиты, начинаем забивать внутрь гвозди. При забивке гвоздей грибы немного подвигаются вовнутрь, это нормально. Нормально забитый на место гриб (по итогу, вместе с гвоздем) должен быть на 1-2 мм погружен в утеплитель (не больше!). Если сам гвоздь немного (1 см) не добит и торчит,- это не страшно. Его нужно обрезать (лучше кусачками).

Обработка стыков утеплителя и грибков.

На участке готова стена с приклеенным утеплителем, и с прибитыми грибками. Теперь надо посмотреть стену, нет ли между листами утеплителя стыков больше 5 мм (обычно бывают при применении пенопласта и при кривых стенах). Стыки больше 5 мм надо запенить (меньшие не запенишь, носик пистолета не влезет туда). Если есть места с стыками в 2 см, например, то эти места нужно не просто пенить, а вложить туда тонкие полоски утеплителя + пену.

Пена сохнет 4-5 часов, а потом ее остатки нужно срезать.

На этом же этапе (если утеплитель — пенопласт) можно подкорректировать выпирающие стыки. Делается это теркой по пенопласту, как на рисунке.

Терка снимет выступающие части на стыке, и стык станет ровнее. Эппс такой теркой не потрешь, он не счищается как пенопласт. То есть, выравнивать неровности стыка эппс нужно будет уже на этапе выравнивающего слоя, или пробовать корректировать стыки канцелярским ножом.

Теперь все стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно перетянуть клеящей смесью (пошпаклевать), большим шпателем (200 мм). Места «перетяжки» должны быть ровные. Если случайно выступают какие-то кусочки,- то нужно, когда высохнет, затереть (или просто счистить большим шпателем). Затирка выполняется пластмассовой теркой с наждаком (прикрученным). Я подробнее опишу затирку, когда буду описывать общую затирку стен.

Приклейка и прибивание утеплителя, если по толщине не один лист, а два.



Бывает так, что по толщине утеплителя нужно 60, 70, 80 мм. Это означает, что нужную толщину мы будем получать, складывая два листа (50 и 30, 30 и 40, 30 и 30). В этом случае последовательность такая:

Первый слой клеим, как написано выше. Потом клеим второй лист на первый, так, чтобы перекрыть стыки. Смесь применяем для приклейки плит. При приклейке листов второго слоя можно (удобнее) клеющую смесь наносить на лист (который собрались приклеивать), а не на стену. Наносим смесь просто ровным слоем под гребенку, и прижимаем к стене (к первому слою).

Когда у Вас два слоя, то по первому слою можно не запенивать стыки и не затирать. Только поубирать торчащую из стыков (если торчит) смесь. Запенивать и затирать нужно стыки уже второго слоя (после прибивки). После приклейки второго слоя, начинаем прибивать утеплитель грибками. Всё так, как написано выше, только правильно выбираем длину грибка (чтобы хватило на толщину утеплителя).

Примечание. Если утепляем эппс, то оба листа обрабатываются с двух сторон игольчатым валиком

Далее я расскажу как правильно штукатурить пенопласт, включая, в том числе, все подготовительные работы: подготовку и наклеивание штукатурной сетки, затирку, нанесение выравнивающего слоя, подготовку смеси, которой будем штукатурить пенопласт и затирку выравнивающего слоя.

Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов).

]]>penoplast-uteplenija-sten-snaruzhi-uteplit-obshivka-1]]>

Перед наклеиванием сетки на плоскости стен, удобнее и лучше наклеить сетку на все углы.

Примечание. Можно делать углы из сетки, можно из пластикового (готового) перфорированного уголка. Для квартиры в многоквартирном доме (на этажах выше первого)- можно сетку. В частном доме и на первых этажах многоквартирных домов- лучше уголки (так как есть вероятность, что за эти углы будут цепляться при эксплуатации).

Важно! На этом этапе меняем смесь. До этого была смесь для приклейки, теперь нужна смесь для защитного слоя. Я дальше в блоке «Виды смеси, на каком этапе какую применять» подробнее расскажу об этом.

Сетку нужно применять «для внешних, фасадных работ», она должна быть щелочестойкая. Сетка для внутренних работ рассчитана на гипсовую штукатурку, на цементной смеси просто разлезется. Плотность сетки 140-160 г/м2. Чем плотнее сетка, тем ровнее получится поверхность, но с другой стороны будет тяжелее сделать все углы.

Приступаем к углам. Я описываю вариант углов с сеткой (без уголков), так как с уголками, они готовые — просто. Их просто приклеивают к углу на смесь. Если углы из сетки, то делаем из нее полосы, шириной 30 см. Для углов дома можно метровые, для углов откосов — по длине откосов. Сгибаем полосу сетки пополам (как следует сгибаем, чтобы этот «угол» остался на сетке). Теперь шпателем (200 мм) наносим ровненько смесь на угол (примерно по 5-7 см с каждой стороны угла, 2-3 мм по толщине). Накладываем сетку. По сетке разглаживаем шпателем от угла в сторону и чуть вниз.

Получится угол, на котором с каждой стороны по 5-7 см приклеенной сетки, и еще по 5-7 см просто чистой сетки по чистому пенопласту.

Так и должно быть, это делается для нормального стыка сетки на отдельных участках. О том, как стыковать сетку я расскажу в блоке Наклеивание сетки на стены.

Примечание. Сетка идет в рулоне, на углы можно резать куски сетки поперек рулона (как раз по метру). При этом полосы лучше сгибать углом так, как на рисунке 1, а не наоборот, как на рисунке 2 (края сетки будут всё время подниматься из слоя смеси, и торчать).

порезка сетки

Удобно и неудобно порезанная сетка

Наклеивание сетки на стены.

Помним, что на этом этапе у нас смесь для защитного слоя.

Для этого этапа и дальнейших работ понадобится шпатель 350 мм (не меньше). Работу по приклейке сетки нужно будет делать маленькими участками по 90 см в ширину и по высоте около метра. Почему такими «кусочками»,- объясню. 90 см ширина (при ширине сетки — 1 м), потому, что 10 см остается чистой сетки (без смеси), для стыка. По высоте этот «кусочек» — около метра, потому что при хорошей солнечной погоде смесь очень быстро сохнет, а надо успеть ее нанести, положить сетку, и прогладить сетку шпателем по всему «кусочку». Больше 1 м в высоту можно просто не успеть.

Итак, на участок шириной 90 см и высотой 1 м накладываем смесь. Маленьким шпателем накладываем на большой (растягивая колбаску почти по всей длине большого), большим — на стену (в смысле, на утеплитель). Слой 2-3 мм. Прикладываем сетку, так чтобы 10 см по ширине ложились на чистый утеплитель. Разглаживаем шпателем (350 мм) от центра к краям и вниз, чтобы сетка равномерно «влипла» в смесь. Разглаживаем и одновременно добавляем немного смеси, чтобы полностью прикрыть сетку. Нормальный вид сетки (когда хорошо разровнять шпателем) — это когда сетка полностью в смеси, но ее чуточку видно.

Примечание. Так как непонятно, как будут устроены подмости в каждом конкретном случае — неясно, как будет удобно работать (какими участками). Как один из вариантов: наклеивать и прибивать утеплитель на высоту этажа и на ширину подмостей (2-3 метра). Делать все дальнейшие, описанные выше этапы. Когда нужно клеить сетку, то нужно начинать с верхнего левого угла участка. Сетка – она в рулоне. То есть, хорошо бы делать полосу сетки сверху вниз, без разрезки, и стыковать только вертикальные швы. Начали сверху (стоя на подмостях), сделали полтора-два метра по высоте, спустились вниз, сделали донизу (не разрезая сетку по горизонтали). Получается, промазывается метр по высоте и 90 см по ширине смесью, надо как-то примостить этот рулон, чтобы начать разматывать сетку и приклеивать ее к слою смеси. Удобно сделать так: намазали, после этого, там (где-то на уровне пояса) где закончился намазанный слой, под ним, прямо в утеплитель вставить два гвоздя. На них, как на полку, положить рулон. И разматывать его вниз, прижимая к слою смеси, и разравнивая шпателем. Точно так же,- следующий метр вниз, и так далее (переставляя гвозди, и укладывая на них рулон. Если где то нужен горизонтальный стык сетки, отрезаем сетку, и делаем такой же стык, как и по вертикали. Подробнее,- ниже.

Устройство стыков сетки.

]]>dompenoplast3]]>

Принцип стыковки одинаковый, и для вертикальных, и для горизонтальных стыков. Нужно оставить 7-10 см сетки (край) – чистым, без смеси, просто сетка лежит на утеплителе. Потом промазать смесью следующий участок (с захватом этой чистой полоски), наложить сетку с нахлестом 7-10см, и разровнять шпателем. Так получаются более ровные (гладкие сверху) стыки, чем если делать так: приклеить первую сетку до конца, потом на нее внахлест 7-10 см,- вторую. Это место нахлеста потом может быть видно даже через чистовую отделку.

Затирка.

То, что получилось (сетка, приклеенная на смесь),- нужно затереть. Это делается пластмассовой теркой, с прикрученным наждаком.

Есть терки с сеточкой, они для этой затирки не годятся, только для внутренних работ. То есть, сама терка- годится, а сеточка- нет, вместо нее нужен наждак. Затирать нужно тогда, когда смесь нормально засохнет. В солнечную погоду она сохнет очень быстро (полдня). Лучше выждать день (делать что-то на другом участке). Если при затирке терка попадает в незасохшую смесь, то наждак нужно сразу менять, он забивается и больше не трет.

Нанесение выравнивающего слоя.

Выравнивающий слой выполняется (так же, как и армирующий) большим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем на большой накладываем смесь колбаской, потом это на стену, и разравниваем. Толщина- 2-3 мм. Выравнивающий слой можно наносить участками, он нормально стыкуется и затирается (потом стыка не видно). Выравнивающий слой лучше стыковать в стороне от стыков армирующего слоя.

Виды и нужная густота смеси.

Есть много производителей смесей для такого фасада. Перечислю несколько: Церезит, Крайсель, Столит, Мастер, Токан, Экомикс. Хорошая новость: всеми ими можно нормально работать, и сделать качественный фасад :-). Есть такие важные моменты, о которых надо помнить (это обязательно, вне зависимости от производителя):

Если дом утепляется эппс или пенопластом, на смеси должно быть написано «для пенополистирольных плит».

У одних производителей Вам предложат два вида смеси, у других предложат один. В чем тут суть. Есть смеси «для приклейки плит», а есть смеси «для приклейки плит и устройства защитного слоя». Назовем их смесь 1 и смесь 2. Смесь 2 — универсальная, ею можно и приклеить утеплитель, и выполнить последующие слои. Смесь 1 — только для приклейки утеплителя, ею нельзя выполнять дальнейшие слои (приклеить можно, она не отвалится, но она не будет выполнять защитных функций). В некоторых фирмах есть только смесь 2, в некоторых и смесь 2, и смесь 1. Смесь 1 дешевле смеси 2, то есть, выполнять работы двумя смесями,- экономнее, чем одной смесью 2.

ВАЖНО! Я сейчас пройдусь заново по всем этапам, которые были, и напишу, какая из смесей на каком этапе (если применяются две смеси). Если применяется одна, универсальная (смесь 2), то можно это не читать :-). Итак:

Наклейка утеплителя на откосы — смесь 1

Наклейка утеплителя на плоскости стен — смесь 1

Обработка стыков утеплителя и грибков — можно смесь 1, можно смесь 2

Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов) — смесь 2

Наклеивание сетки на стены — смесь 2

Нанесение выравнивающего слоя — смесь 2

Примечание: смеси разных производителей лучше не сочетать.

По «замесу» и расходу.

Расход смеси примерно 4-6 кг на м2 на приклейку плит (будет очень зависеть от ровности исходной стены), 4-6 кг на м2 на остальное (приклейка сетки, выравнивающий слой). Что касается пропорций замешивания, то они у каждого написаны на пачке. Потом есть такие рекомендации, относительно густоты:

На приклейку плит смесь может быть гуще, чем советует производитель. По виду, если ее положить на шпатель, она должна колыхаться, как желе, но держаться, не разлазиться.

Для приклейки сетки смесь может быть чуть жиже, чем рекомендует производитель. Нужно смотреть по удобству, сетка должна нормально в нее влипать, и разравнивать должно быть удобно.

Для выравнивающего слоя смесь еще чуть жиже, чем для приклейки сетки. Она должна почти стекать (но не стекать) со шпателя.

Затирка выравнивающего слоя.

]]>1]]>

Выполняется так же, как затирка слоя с приклеенной сеткой. Терка — та же, с наждаком. Совет: не ставить новый наждак перед затиркой выравнивающего слоя.

Важно! Это касается всех затирок (и выравнивающего слоя, и слоя с приклеенной сеткой, и стыков с грибами). Любую затирку нужно успеть сделать до того, как пройдет 4 дня с ее нанесения (лучше всего успеть за 2-3 дня), иначе она станет такая, что ее затирать будет очень трудно. То есть, с одной стороны, она должна высохнуть (около дня), с другой стороны- не перестоять (4 дня и дальше).

Грунтовка.

Перед чистовой отделкой обязательно прогрунтовать фасад. Для декоративных штукатурок, грунтовка должна быть «для грунтования армированного защитного слоя перед нанесением декоративных штукатурных покрытий», типа Церезит СТ 16 (как бы с песочком). Если фасад будет не декоративно штукатуриться, а окрашиваться, то грунтовка нужна типа Церезит СТ 17 (без песочка) плюс краска.

Важно! Грунтовка продается как готовая к применению, и тогда ее нельзя разводить (например, как Церезит СТ 16 и 17). Бывают и концентрированные грунтовки, которвые нужно разводить (согласно инструкции).

Общее по последовательности работ.



Работать участками лучше до этапа, когда затерта приклеенная сетка. То есть, по участкам сделать всё до выравнивающего слоя. Получится весь дом в затертой приклеенной сетке. После этого начинать по всему дому (опять по участкам) выравнивающий слой, его затирку. Потом весь дом прогрунтовать. А потом — чистовая отделка.

При устройстве штукатурного фасада по утеплителю в частном доме, для сохранности внешнего вида стен обязательным является устройство водосточной системы. Узнайте больше о монтаже водостоков Profil на сайте наших партнеров.

технология утепления пенопластом

Технология утепления фасадов домов пенопластом и отделки декоративной штукатуркой.

Основой для технологии является специальный фасадный выдержанный самогаснущий пенопласт (или минвата для «мокрых» систем утепления). Этот пенопласт (далее в тексте также подразумевается и фасадная минвата) специально используется как утеплитель для работ снаружи зданий.

 

История:

Алабама — обычный американский город, застроенный типичными жилыми домами. Дом архитектора Эда Бондуранта тоже выглядит как обычный дом в типичном американском квартале. Но это только на первый взгляд. На самом деле — это совершенно необыкновенное строение. Дом собран из панелей, изготовленных из пенопласта. Точнее, если выражаться грамотно, из панелей, изготовленных из материала под названием пенополистирол. Просто в повседневной жизни, мы с вами, привыкли называть этот материал пенопластом.

Фасадные плиты обычно имеют размер 1 м х 0.5 м и их толщина подбирается при производстве на заводе в соответствии с требованиями проекта (обычно это 100 мм).

]]>r1(1)]]>

История:

Уже долгие годы ученые всего мира пытаются найти строительный материал, который позволил бы экономить средства, как при строительстве, так и в последующей эксплуатации жилого или промышленного помещения. Основные требования: недорогой, легкий, экономный. На данном этапе, самое оптимальное решение проблемы, предложил американец Хут Хэддок, окончивший всего лишь школу в Алабаме. Как и все гениальное, его предложение было простым — он предложил делать строительные панели из пенопласта ( пенополистирола).

На эту мысль его натолкнули, всем нам хорошо известные, теплоизолирующие свойства одноразовых стаканчиков. Слой пенопласта, толщиной менее чем 4 мм, позволяет нам держать в руках стакан с жидкостью, нагретой более, чем на 80 градусов по Цельсию. А если толщину пенопластового слоя увеличить с 4 мм до 15 см? Вообразите себе — насколько увеличатся его теплоизоляционные качества!

 

Перед поклейкой плит стена, предназначенная для отделки, подготавливается, грунтуется, затем промеряется с помощью специального измерительного инструмента для выяснения качества и отклонений постройки. Делаются уровневые отметки и ставятся маяки.

 

При поклейке плит, фасадные мастера руководствуются данными промеров и устанавливают плиты строго по уровню.

Для крепления пенопласта на стену дома используется специальный раствор. Мы обычно используем клей немецкой фирмы KREISEL. Клей состоит из сеянного песка, цемента и специальных минеральных клеевых добавок. Раствор поставляется в сухом виде и размешивается с водой перед использованием до необходимой консистенции.

 

История:

Первым домом из пенопласта, который построил Хут Хэддок, был дом, построенный на Аляске в 1984 году для его дочери. Одновременно, это был и первый опытный образец. По словам изобретателя, климатические условия Аляски были самой оптимальной лабораторией для проверки конструкционных свойств, предложенных им, пенопластовых панелей: «На Аляске сильнейшие ветра, мощнейшие землетрясения, самые обильные снегопады, а дом показал себя превосходно».

Главная цель, ради достижения которой Х.Хэддок изобрел панели из полистирола, а именно: чтобы дом его дочери на Аляске был теплым — была достигнута. Теплоизоляционные качества материала оказались поразительными.

]]>r2]]>

Приготовленный раствор наносится равномерно на плиты в виде небольших частей. При ровной стене, клей наносится специальным зубчатым шпателем. В иных случаях (как показала практика 99%) клей наносится шпателями. Подготовленная к поклейке пенопластовая плита прикрепляется с помощью нанесенного клея на стену и выравнивается по уровню и относительно маяков. Далее также другие плиты приклеиваются на стену относительно маяков и по уровню.

 

Таким образом, все плиты клеятся на стену в одной плоскости и какими кривыми не были бы изначально стены, в конечном итоге поверхность сделанной плоскости из пенопласта получается очень ровной «под уровень» (мы придерживаемся отклонений не более 2 мм на 3 метра поверхности, уход от плоскости не более 7 мм на 25 метров).

 

После того, как клей, с помощью которого пенопластовые плиты крепятся к стене, окрепнет и просохнет, сквозь плиты сверлятся отверстия в стене для установки закрепляющих дюбелей. Специально разработанный для закрепления пенопласта дюбель сделан из пластика определённой марки. В середине дюбеля имеется отверстие для пластмассового гвоздя, поставляемого в комплекте с дюбелем, а шляпка сделана в виде зонтика для лучшего закрепления пенопласта. Дюбель вставляется в просверленное отверстие и с помощью молотка забивается в стену. Забитый и немного утопленный в пенопластовой плите дюбель фиксируется пластмассовым гвоздём, который внутри стены расклинивает дюбель и тем самым исключает возможность его выпадения из стены. Такой дополнительный механический способ крепления подстраховывает крепление пенопласта с помощью клея. Два комбинированых способа крепления пенопластовых плит дают в итоге максимально крепкое и в то же время пластичное соединение со стеной здания. При таком соединении пенопластовой стене не грозит поломка от обычных деформаций здания и даже образующихся трещин стен и отслаивания участков старой штукатурки здания..

 

После закрепления пластмассовыми дюбелями, идёт обработка всех углов для придания им механической прочности. Также углы дополнительно выравниваются. Для этого используются специальные алюминиевые уголки с наклееной на них стеклосеткой.

Далее методом шпатлевания клей STYROLEP наносится слоем около 3 мм на полученную поверхность пенопластовой стены. Стеклосетка втапливается в клей. Затем поверхность снова разравнивается. Таким образом, получается слой клея, армированный стеклосеткой.

После просушки армированного слоя, полученная поверхность дополнительно выравнивается с помощью клея методом шпатлевания необходимое количество раз.

Поверхность ещё раз хорошо просушивается и выдерживается. Получается ровный и крепкий армированный слой, защищающий пенопласт от механических и атмосферных воздействий, а также являющийся основой для нанесения последнего отделочного слоя. Просохшая поверхность грунтуется фасадным грунтом (PUTZGRUND) и снова просушивается.

И, наконец, наносится последний отделочный слой в виде фасадной декоративной штукатурки (декоративной фасадной плитки, мраморной крошки, краски). В состав штукатурки входят специальные вещества: клеящие, тонирующие, наполнители и структурный материал. Толщина наносимого слоя зависит от требований строительного и дизайнерского проекта. Обычно это от 1,5 до 3,5 мм. Штукатурка наносится на поверхность и затирается специальным инструментом в соответствии с требованиями дизайна. Полученная поверхность снова просушивается.

]]>r3]]>

***в процессе выполнения работ есть очень много приёмов и нюансов, которые тут не описаны, но выполняются. Если их не соблюдать, то это сказывается на качестве и долговечности системы. Доверьте выполнение этих работ профессионалам, а не тем, кто «выполнял фасадные работы» по картинкам, ибо малейшее незнание этих нюансов влечёт полную порчу фасада.

Международные исследования изоляционных материалов показали, что единого идеального варианта утеплителя, объединяющего все желательные характеристики, не существует. Каждый материал обладает своими конкретными характеристиками. Пенополистирол утеплитель пенопласт , заметно выделяется при утеплении тем, что обладает максимальным набором положительных свойств, необходимых для строительного материала. Принятие изменений № 3 в СНиП 11-3-79 <Строительная теплотехника> и применение их на практике внесут значительный вклад в экономию энергии.

По техническим нормативам пенопласт должен соответствовать принятым нормам по паропроницаемости, плотности (в Европе это 15 кг/куб.м, в России 25 кг/куб.м, минвата 110-170 кг/куб.м) и пожаростойкости.

Как правильно утеплить стены пенопластом своими руками

Если проблема утепления жилища вовремя не нашла своего решения, то никакие сверхсовременные и высокоэффективные системы отопления не спасут от проникновения холода в помещение. Существует множество материалов и доступных технологий, позволяющих своими руками утеплить дом. Один из наиболее популярных способов – утепление пенопластом.

Выбор данного варианта обеспечит уменьшение теплоотдачи, что в дальнейшем существенно понизит расходы на энергоносители в холодный период времени.

пенопласт

Утепляем стены снаружи

Первым делом приобретаются необходимые материалы, подготавливается инструмент. Понадобится следующее:

• пенопласт;

• стекловолоконная штукатурная сетка;

• грунт;

• клей для пенопласта;

• армированные уголки;

• штукатурная сухая смесь;

• стартовый профиль;

• дюбели (несколько видов).

Оптимальная толщина пенопласта — приблизительно 5 см. Материал рекомендуется покупать с запасом, немного больше, чем требуется по расчетам.

Теперь об инструментах. Понадобится дрель, сверла разного диаметра, миксер-насадка для дрели, емкости для растворов, степлер, уровень, леска, рулетка, шпатель для нанесения штукатурки или заменяющий его инструмент, щетка, строительный нож и металлическая терка.

]]>r5]]>

Технология утепления

1. Прежде всего, нужно заняться обработкой поверхности стен, которые намечается утеплить. Их необходимо очистить от налета, грязи, пятен и грибка. Далее заделывают все трещины и щели. После выравнивания поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения. Выполнение этих действий — обязательное условие. Иначе утепление стен пенопластом снаружи не осуществляется. Следующий этап – крепление стартового профиля на уже подсохшие стены. Он предотвратит смещение пенопласта, удерживая его на месте. Крепится профиль при помощи дюбелей, а на деревянных стенах его можно зафиксировать саморезами.

2. Затем наклеивают пенопласт. Лучше наносить клей не точечным способом, а по периметру листа и затем в центре. Поверхность стены также должна быть намазана клеем, впрочем, как и стыки между листами материала. При выполнении работ листы пенопласта разрезаются ножом. Леской измеряют ровность рядов. Наклеивание начинают снизу от стартовой планки.

3. Ожидают высыхания клея около трех суток. Вслед за этим пенопласт нужно дополнительно закрепить специальными пластиковыми дюбелями, которые имеют форму зонтиков. Наиболее эффективен способ такого крепления тогда, когда дюбели расположены по углам и в центре листа. Длина дюбеля высчитывается так: к толщине пенопласта прибавить 1 см и еще 4-5 см в стену.

4. Затем пенопласт покрывают слоем грунта, поверх которого наносится слой штукатурки. В этот слой обязательно вдавливают стекловолоконную сетку.

5. Для защиты углов здания используется армированный уголок.

6. Сверху, на сетку, наносят клей, а затем штукатурку.

Наружное утепление не допустит проникновения холода внутрь, оставляя при этом стены сухими и теплыми. А это, в свою очередь, создаст условия к тому, что на стенах не образуются пятна плесени, сырости, и не появится грибок. Стена при утеплении пенопластом отлично защищена от негативного воздействия осадков, сырости, перепадов температуры. Такой способ считается одним из наиболее популярных.

 

Утепляем стены изнутри

Известно, что утепление стен пенопластом внутри помещения имеет такие недостатки, как образование конденсата между стеной и слоем утеплителя, промерзание стен во время холодов, появление грибка, плесени. Поэтому такой способ утепления применяется тогда, когда невозможно выполнить этот процесс снаружи. Нежелательно использовать этот способ в жилых помещениях. Обычно такой вариант подходит для утепления гаражей, складов, сараев, которые нельзя утеплить с внешней стороны.

Большой разницы между утеплением стен снаружи и изнутри нет. Основным отличием можно назвать толщину листов пенопласта. Для работ внутри помещения берут материал толщиной в 2,5 сантиметра.

1. Сначала производится подготовка стены для монтажа. Все покрытия необходимо снять, оставив лишь чистую поверхность, на которую наносится грунтовка. Ее состав может содержать противогрибковые присадки, что при повышенной влажности защитит от появления плесени.

2. Начинают работу, когда подсохнет грунтовка. На стену наносится клей, а затем прижимается пенопласт. Когда клеящий состав высохнет, и материал приклеится, можно, но не обязательно, закрепить листы дюбелями-зонтиками.

]]>r6]]>

3. Чтобы предотвратить попадание теплого воздуха с содержащимися в нем парами через пенопласт на поверхность стены, нужно использовать пароизоляционный материал. Крепится он либо «зонтиками» либо подходящим клеем.

4. Далее устанавливается обрешетка для монтажа отделочного материала. Это могут быть пластиковые панели, вагонка, листы фанеры, гипсокартон и иные листовые материалы для отделки. Штукатурка, как вариант, тоже возможна. Только предварительно нужно будет выполнить работы по шпаклевке поверхностей.

]]>r7]]>

Пенопласт отлично сохраняет тепло, экологически чист и долговечен. При соблюдении правил установки можно получить существенную экономию средств, что станет заметным при оплате квитанций за отопление или газ.



Источник:

remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=737

stroymart.com.ua/ru/publications/21058/

builderclub.com/statyi/lichny-opyt/utepleniye-sten-utepleniye-sten-penoplastom-snaruzhi-svoimi-rukami/

Категория: 
liveforplay
Tags: 
yandex_d: 

Своя питевая вода на даче, что может быть удобнее и полезнее? Что нужно для этого?

Технология утепления дома пенопластом снаружи

Бурение скважин на воду – современный источник чистой питьевой воды. Это не роскошь, а необходимость для загородного дома. Сегодня известно несколько видов водяных скважин, а также несколько способов их бурения.

В чем приимущества своей скважины?

 

Новая техника обеспечивает быстрое и качественное бурение артезианских скважин в районах с породами повышенной твердости - окремненными известняками. Многие компании, использующие классический метод бурения, отказываются работать в таких "проблемных" районах.Отделка стен дома снаружи фото

Используя современное европейское оборудование и технологии, компания БИИКС пробурит надежную скважину новой конструкции.

В своей работе установка PRAKLA использует признанную во всем мире технологию бурения скважин на воду DTH (Down The Hole) HAMMER - "глубинный молот" или бурение с погружным пневмоударником.

Утепление стены в панельном доме. Утепление стен пенопластом своими руками

Какой утеплитель выбрать

Выбор теплоизоляционных материалов напрямую зависит от того, из чего возведена стена здания. Допустим, вам предстоит утеплить кирпичный, деревянный дом или здание, выполненное из пенобетона. В этом случае советуем применить базальтовый утеплитель с не очень высокой плотностью. К таковым относятся утеплители Роквул Лайт Баттс, Техно Лайт или Лайнрок Лайт.

Утеплитель из стекловаты

Как правильно построить фундамент ленточный. Если дом строят на сухих грунтах, желательно, чтобы в нем был подвал

Технология утепления дома пенопластом снаружи
Высоту подвала принимают равной 1,9-2,2 м. Этого вполне достаточно, чтобы разместить в нем хозяйственные и складские помещения и при необходимости установить квартирный генератор тепла (котел) на жидком или твердом топливе. Стены подвала, как правило, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок - с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглублении свыше 1 метра определяют с учетом бокового давления грунта.

Утепление стен снаружи стоимость. Монтаж пенопласта при утеплении дома

Различными есть и способы утепления помещений. Можно утеплить стены снаружи. И такой способ является предпочтительным, с учетом так называемой «точки росы». Но как утеплять стены снаружи, если квартира расположена на самых верхних этажах многоэтажного дома. Поэтому в таких случаях не остается абсолютно ничего иного как утеплить стены изнутри. И как показывает практика, каких особых отличий в конечном результате не наблюдается.

Если сделать садовую скамейку своими руками, она принесет вам еще больше радости. Мебель для сада своими руками из брёвен и пеньков. Садовые скамейки своими руками.

Отделка стен дома снаружи фото
Естественно каждый обладатель уютного сада возле загородного дома мечтает об удобной садовой скамейке. Но к сожалению взглянув на их стоимость многие отказываются от своей мечты, чего делать не стоит, так как если сделать садовую скамейку своими руками, она принесет вам еще больше радости.